En una de las escenas más icónicas de la película de Hollywood Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939), Scarlett O’Hara es apretada dentro de su corsé, perpetuando un estereotipo que se remonta al siglo XVIII. Por entonces, los caricaturistas representaban la vanidad femenina precisamente de esta forma: cinturas de apenas quince centímetros o poco más, corsés ajustados hasta el extremo y siluetas sinuosas. El subtexto implicaba que las mujeres eran ‘víctimas’ de la moda.
Durante más de cuatrocientos años, el corsé fue un elemento esencial del vestuario. Los historiadores afirman que, especialmente en la era victoriana, funcionó como un mecanismo coercitivo, un dispositivo patriarcal diseñado para transformar a las mujeres en una simple figura decorativa, una línea pura sin intelecto.
Sin embargo, esta visión completamente negativa resulta también parcial, como sostiene Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology y autora de The Corset: A Cultural History (2001). En primer lugar —explica Steele en su ensayo— existían distintos tipos de corsés, más o menos ajustados. En segundo lugar, el corsé más pequeño de la colección del siglo XIX en Williamsburg mide 24 pulgadas (61 cm) de cintura, mientras que el mayor supera las 30 (76 cm). En otras palabras, no eran tan diminutos como se suele imaginar.
Los relatos sobre ataduras extremas que llevaban a una delgadez exacerbada son, en definitiva, fantasías. Parece que había dos tipos de corsés: los de moda, diseñados por sastres, que a veces incorporaban ballenas y acabados metálicos; y los ortopédicos, con placas de metal perforadas para corregir la postura. Las historias e ilustraciones de corsés de hierro habrían dado lugar a réplicas modernas erróneas o incluso falsas.
Dolce & Gabbana, Primavera Estate 2025
Sin embargo, la literatura posterior derivada de este tema —la publicidad de los años 20 llegó a afirmar que en la época victoriana los corsés reducían la cintura hasta los trece centímetros— ha perpetuado la idea de que existe una noción de “feminidad tradicional”. Incluso cuando, en el siglo XX, el corsé fue cayendo gradualmente en desuso, la moda impuso nuevas formas de disciplina corporal. Esa forma en ‘S’ se interiorizó a través de ejercicios físicos, dietas e intervenciones quirúrgicas, dejando atrás a la reina Victoria.
Al mismo tiempo, el corsé ha asumido diferentes roles sociales, con incursiones en las líneas de alta costura y planteamientos actualizados: ¿una mujer que lleva un corsé hoy en día se adapta a un ideal del siglo XVII o está explorando su propia percepción de sí misma? ¿Está limitada o liberada? ¿Puede el corsé ser feminista?
Valentino, primavera/verano 2025
A comienzos del siglo XX, la corsetería prácticamente había desaparecido, sustituida por las suaves composiciones de la revolución chaneliana, o los delicados drapeados al estilo de Madame Vionnet. Sin embargo, en 1947, Christian Dior presentó a una burguesa y cansada París, aún impregnada del gris polvo de la Segunda Guerra Mundial, su New Look.
Un nombre irónico, podría decirse, dado el regreso al pasado con sus faldas de corola y corsés. Estos fueron apodados waspies por su propósito de ceñir la cintura de las mujeres como si fuesen avispas. Era una visión conservadora de la mujer, menos restrictiva que en la época eduardiana de la que bebía, pero que fue recibida con entusiasmo por gran parte de una prensa hambrienta de glamour y tejidos suntuosos.
Sin embargo, una mujer vestida con el proclamado New Look no podía trabajar: su volumen y su incomodidad eran excesivos. Esa silueta en forma de ‘S’ implicaba que las mujeres que habían trabajado en fábricas durante la guerra, mientras los hombres estaban en el frente, regresarían al hogar para ser esposas y madres.
En años posteriores, monsieur Dior demostraría que su New Look no era solo una capa de belleza sobre el polvo de la guerra, y exploraría nuevas siluetas, recurriendo incluso a una estética “baja” e incluso subversiva, sin corsés ni corolas.
Victoria Beckham, primavera/verano 2025
La segunda resurrección duradera del corsé llegaría en los años ochenta, con una transformación que pasó de ser “femenina” a “feminista”. Manipulado por una nueva generación de diseñadores, dejó de ser una prenda interior restrictiva para convertirse en una declaración de estilo provocador, exhibida como desafío al conformismo.
Vivienne Westwood fue la primera en impregnar de sexualidad los hallazgos del museo del vintage, despojándolos de su máscara puritana y combinándolos sin ningún respeto por las normas de vestimenta, proponiendo el corsé por encima de simples leggings.
Luego, en 1989, Jean Paul Gaultier lo llevó un paso más allá al vestir a Madonna con un corsé de raso rosa y pechos cónicos, no muy distinto de los waspies de Dior. Mugler, por su parte, parodió las obsesiones por la perfección con creaciones extravagantes que llevaban al límite el ideal del cuerpo en forma de ‘S’. Era un exceso deliberado, una burla glamurizada de aquella obsesión corporal, que dio origen a la figura de la glamazon. Pero, hoy, ¿en qué punto estamos?
Schiaparelli, Alta Costura primavera/verano 2025
Conscientes del efecto que una imagen de perfección puede generar en las espectadoras contemporáneas, los diseñadores tienden a descomponer el corsé en cordones y bustiers para reinterpretarlo de otras maneras.
La reflexión —y obsesión— cultural por siluetas amplificadas, exageradas, evidentemente artificiales pero aún consideradas hiperfemeninas, estuvo en el centro del último desfile de alta costura de John Galliano para Maison Margiela, donde las modelos se ajustaban a corsés y tules transparentes, sobre el altar de una imaginación desbordada.
Nuevamente, esta temática fue central en la colección de alta costura 2025 de Daniel Roseberry para Schiaparelli, con vestidos bustier formados por cintas de raso sostenidas por bandas horizontales.
Las formas estaban cuidadosamente esculpidas, con una atención al cuerpo —todo pechos y caderas— tan excesiva como irónicamente divertida. Una propuesta que combinaba espectáculo y entretenimiento, tal como se espera de la haute couture.
Schiaparelli, primavera/verano 2025
En el ámbito del ready-to-wear, los corsés y las siluetas de reloj de arena siguen la tendencia del cottagecore y el regencycore, con prendas inspiradas en los siglos XVI y XVII, perfiles corsetados incluidos. Pero con un giro contemporáneo.
En un extraño híbrido entre comodidad y constricción, el corsé se convierte en parte de looks dignos de un Frankenstein de la moda. Para la primavera/verano 2025, se combina con prendas básicas como jeans azul marino —Schiaparelli, Victoria Beckham y Valentino— o se superpone a trajes sastre, como propone Andreadamo.
Se convierte en boudoir dentro de la dieta lencera de Dolce & Gabbana, donde encajes, volantes y redingotes se transforman en conjuntos de noche, o abraza el sportswear con Junya Watanabe y Off-White.
Sudaderas con varillas integradas en corsés: el último rechazo de la moda contemporánea a la hipersensualidad de la que originalmente parte esta prenda. Y aunque la referencia al pasado es evidente, su ejecución no podría pertenecer a ninguna otra época que la nuestra.